Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Мобильная связь для бизнеса. Оптимальный выбор для людей, которым нужно постоянно быть на связи, чтобы в оперативном режиме решать возникшие вопросы.
Вход

Новости, статьи

На велосипедах по Японии и Южной Корее (Часть 4)

Мое путешествие вокруг света «по кусочкам» продолжается. В этом году я собрался отправиться в путь с 17-летним сыном Никитой. Ему и предоставил выбор очередного маршрута: Средняя Азия в продолжение моих кавказских вояжей или Япония и Южная Корея. Никита, страстно увлекающийся аниме и роллами, ответил не задумываясь: «Папа, ну конечно, Япония!»

Замок Ига-Уэно

Вид на город из замка

Ниндзя

Одна из деревушек, в которых жили ниндзя клана Ига

В Киото

Кинкакудзи — Золотой храм

Сад камней в Рёандзи

Монастырь Ниннадзи

Зонтики на время осмотра можно оставить при входе

В созерцании

Над черепичной крышей. Резные узоры клена-момидзи

Занавеска — так просто и так красиво!

Вдоль тропинки

Гортензия

Храм Вепря в Киото

Будущий вепрь

Эма — дощечки, исполняющие желания

В кофейной

Свиная отбивная в «Доме карри»

Покидаем Киото. Река Камо

Кладбище в Киото

Буддийский монастырь

Прудик с карпами

Перед входом в храм

Великолепие храма

На озере Бива

Прибрежный поселок

Трасса вдоль озера

Тории в озере Бива

Наглядная инструкция: как совершать омовение

Поклонение ками

От музея ниндзя до Киото

В 5 часов утра нас разбудили первые капли дождя. Мы, не раздумывая, вскочили, молниеносно собрались и через 15 минут уже катили под заморосившим с плотно затянутого неба дождиком.

Через три километра начался город Уэно, в котором находится музей ниндзя. В нем мы запланировали побывать еще в Иркутске.

Позавтракать остановились в комбини «Family Mart», в котором были столики для еды. Взяли по стаканчику хорошего крепкого кофе из автомата и заварили по коробке лапши. С утра кофе кажется просто божественным, а обычная лапша восхитительно вкусной!

Вход в замок Ига-Уэно стоит 500 иен. Сам замок с взлетающими в небо черепичными крышами расположился на вершине горы. Из его раскрытых окон открывается красивый вид на широко раскинувшийся внизу город. Этим замком, несомненно, любовался и знаменитый уроженец провинции Ига поэт-странник Мацуо Басё, живший в XVII веке. Даже в России знают его хайку о вóроне:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Или другое:

Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине.

В домик ниндзя продаются отдельные билеты по 750 иен. По дому нас сопровождает молодой высокий японец в одеянии ниндзя, который показывает все секреты: потайные дверцы, скрытые комнатки и пункты наблюдения, и как простым листом дерева открыть задвижку дверки в стене жилища.

Потом он отпускает нас, направив в подвал дома-музея, где устроена экспозиция предметов и оружия ниндзя. По соседству находится павильон с дополнительной экспозицией, видеопоказом ниндзя-«игр» и продажей разнообразных сувениров.

Вполне удовлетворенные увиденным в музее, мы сели на велосипеды и поехали в центр Уэно обедать. Обнаружили там индийский ресторанчик «Samman», куда с удовольствием и завернули. Курица и баранина под острым соусом карри и большая масляная лепешка-нан были очень вкусны. И повар, и официант — индийцы, которые в Японии нередки. Как-то они прижились здесь и даже повлияли на японский вкус. Не раз виденные нами «Curry House» тому подтверждение.

Ну, а теперь пора отправляться в путь, в Киото. Судя по атласу, нам нужна дорога 422. Расстояние до бывшей столицы страны примерно 60 километров. Хотелось бы до вечера оказаться в этом, едва ли не самом известном японском городе.

Выехали на трассу на окраине Уэно, но она оказалась перекрыта. По указателям нашли объездную. Однако тут что-то не так: дорога узкая и совсем не оживленная. Подъехали к открытым дверям какой-то мастерской, спрашиваем работающих там людей. Не сразу поняв, что нам нужно, они показывают в ответ перекрещенные руки и высовывают языки, тяжело задышав. Похоже, что эта дорога идет через горы с многочисленными спусками и подъемами.

Приходится искать новую трассу. Лишь к 13:30 переместились на другую окраину Уэно и покатили по дороге 163, направляющейся в Осаку. Много времени потеряли.

Небо по-прежнему пасмурное, время от времени с него капает, а температура при этом 29 градусов. Очень влажно, мы совершенно мокры. Когда из прохладного помещения выходишь на улицу, тебя обдает волной жаркого влажного воздуха.

Добрались до города Кидзугава, примыкающего ко второй по численности японской агломерации Осака — Кобе — Киото. Ее население насчитывает 17 миллионов жителей. Здесь наконец мы видим указатель дороги на Киото. До него еще 35 километров. А время уже 17:10. Решаем поднажать и попасть в него даже затемно.

Мчались что было сил и в черту города въехали в начинающихся сумерках. Потом уже в темноте двигались по городским улицам, останавливаясь у многочисленных светофоров и разбираясь в дороге к тому недорогому отелю, который я присмотрел еще в Иркутске. Несколько раз просили продавцов комбини показать на карте города, где мы находимся. Но вот добрались. Номер в отеле я не бронировал, не зная, какого числа мы здесь окажемся. В результате в отель мы не попали — свободных комнат не было. В другом, в соседнем, тоже все было занято. А в третьем мы ничего не смогли понять. В вестибюле на первом этаже висит табло с высвечивающимися фотографиями комнат. Вроде бы, надо нажать на кнопку и подниматься на соответствующий этаж. Стоимость комнаты от 3000 до 8000 иен. Но сколько стоит каждая конкретно и где находится ресепшен, мы так и не поняли. Тем более, закралось подозрение, что это лав-отель. Сюда заходили парочки без багажа и выходили без него же.

От греха подальше решили поискать что-нибудь другое. Вскоре человек на улице подсказал нам, где находится хостел для бэкпакеров, и здесь мы уже в десятом часу получили комнату на двоих с двумя кроватями одна над другой за 6500 иен. В коридоре находятся чистые туалеты и душ, на втором этаже — кухня. Мы съели по лапше и пошли смывать с себя дорожную пыль. Какое же это наслаждение чувствовать себя чистым и лежать на белоснежных простынях!

Золотой храм и Сад камней

Встали в пять утра, выпили кофе на кухне и налегке на своих велосипедах отправились на северо-запад Киото к находящемуся там Золотому храму (Кинкакудзи). Перед самым путешествием я прочитал одноименный роман Юкио Мисима, повествующий о том, как в 1950 году Золотой храм был сожжен психически неуравновешенным монахом. Роман меня впечатлил, и мне захотелось увидеть храм наяву.

В 7 часов мы были возле Кинкакудзи. Однако, увы, мы приехали слишком рано, до девяти храм закрыт. В этот момент обнаружилось, что у Никитиного велосипеда вот-вот порвется цепь. Бросились искать плоскогубцы. Нашли их в готовящейся к открытию кофейне у пожилого седовласого японца. Справившись с проблемой, вернулись в Кинкакудзи в надежде каким-либо образом проникнуть в него. Ан нет, не удается, ворота заперты, лазеек не видно. А тут еще неожиданно хлынул грозовой ливень. Сидим под навесом, ждем у моря погоды.

Мы надеялись с утра посмотреть несколько самых известных храмовых комплексов в этой части города и, удовлетворившись тем самым, вернуться в хостел к расчетному часу, чтобы отправиться в дальнейший путь. Но расчетный час в одиннадцать. Ехали же мы сюда полтора часа. Получается, что после открытия успеем посмотреть лишь один храм. Маловато будет для такого города, как Киото. Явно надо оставаться здесь на весь день.

Раз так, двигаемся обратно в хостел, продлеваем свое проживание до завтра и после этого вновь возвращаемся к Кинкакудзи, ворота которого уже гостеприимно распахнуты.

Берем билеты и сразу после ворот за гладью озера перед нами открывается блистающий золотом буддийский храм. Однако очередь к нему так велика, что мы вынуждены двигаться в живом потоке, еле вклиниваясь в промежутки между фотографирующимися на фоне храма людьми, чтобы самим не остаться без снимков этого знаменитого храма. Остановиться невозможно, поток неумолимо влечет нас за собой вокруг озера и дальше по ухоженному саду по единственной тропинке, свернуть с которой не дают ограждения. В узловых местах по тропинке располагается продажа сувениров, сладостей, орешков, соленых овощей, которые тут же предлагают попробовать.

Двигаясь в людском муравейнике и щелкнув храм несколько раз, я совершенно не успел его рассмотреть. Предлагаю Никите вернуться, но не нахожу отклика с его стороны: «Снова в эту толпу!?» Покупать здесь мы ничего не собираемся, а что-либо спокойно рассмотреть и насладиться видами парка в такой толпе невозможно. Вышли за ворота разочарованные.

Чуть подальше располагается еще одно место, которое мы никак не хотели пропустить в Киото — храм Рёандзи. Хотя в нем находится еще более популярный туристский объект — Сад камней — людей здесь все-таки поменьше. Огороженный глухим каменным забором «сад» открывается для посетителей с веранды храма, при входе в который все снимают свою обувь. Устроившись на отполированном деревянном полу веранды, можно созерцать необычную для европейца картину: несколько замшелых камней простой естественной формы, разбросанных по длинной прямоугольной площадке. Пространство между камнями засыпано мелким белым гравием, аккуратно расчесанным граблями. Волнистая гладь гравия невольно ассоциируется с океаном, из которого поднимаются скалистые острова. Или с космическим пространством, в котором безмолвно несутся безжизненные астероиды…

Сад камней Рёандзи устроен таким образом, что откуда бы ты не рассматривал его, один из пятнадцати камней сада всегда остается невидимым, перекрытым другими. Увидеть все камни одновременно можно только воспарив над садом, посмотрев на него сверху. А поскольку подобные сады создавались для медитаций монахов буддийской школы дзэн, то достигавшие просветления справлялись с этой задачей.

Несмотря на постоянное движение людей по веранде храма мне удалось отчасти почувствовать прелесть этого места. Все же остальное, что имеется в этом храме, в памяти совершенно не остается.

Наконец километром дальше располагается еще один буддийский храмовый комплекс — Ниннадзи. Здесь уже совсем немноголюдно, а потому есть возможность что-то спокойно рассмотреть, погулять босиком по храмам, соединенным между собой деревянными переходами-помостами. Удается пофотографировать в удовольствие и понаблюдать за людьми. Однако ощущение выхолощенности этого храма-монастыря (не живого, а предназначенного для туристов) здесь так же сильно, как и в предыдущих местах, и мы поняли, что больше не хотим смотреть на такие достопримечательности. Гораздо приятнее было заглянуть по пути к Кинкакудзи в синтоистский храм Вепря, который живет естественной жизнью подлинного храма, а не места, предназначенного для того, чтобы поглазеть досужим посетителям.

Время 16 часов. Мы уже не стремимся увидеть в Киото что-либо обязательно, поэтому позволяем себе зайти в дорогую кофейню и бездумно посидеть там, потратив тысячу иен (столько же, сколько за вход в Рёандзи или в Ниннадзи) за два кофе — чистую крепкую робусту для меня и латте для Никиты. Наслаждаемся уютным интерьером, тихо звучащей джазовой музыкой. Хозяин — бариста — в белоснежной рубашке и строгом черном фартуке, в очках с черной строгой оправой, с седым бобриком на голове выглядит истинным аристократом.

Проедемся еще напоследок по улицам города и завтра рано утром покинем Киото.

День сегодня хмурый, низкие рваные тучи часто проливаются дождем. Ехать в такой день было бы некомфортно, а провести его в праздности в изысканном городе — самое то!

Для ужина выбрали «Дом карри» («Curry House»). Меню этого сетевого ресторана с индийским акцентом оказалось написанным на нескольких языках, в том числе на арабском и, к нашей неожиданности, на русском. Мы, не сговариваясь, останавливаемся на свиной отбивной, поджаренной в панировке. Отбивная аккуратно разрезана на длинные ломтики и выложена на большую круглую тарелку, одна половина которой заполнена ровным слоем риса, а другая залита темно-коричневым соусом карри. Уровень остроты карри может варьировать по желанию посетителя от одного до десяти. В качестве бесплатного соуса на столе стоит солидная пластиковая бутылка меда, а также плошка вкусной закуски из какого-то соленого овоща. Сидим, получая удовольствие от отдыха и еды. Замечательное окончание дня!

Вдоль озера Бива

Встали пораньше, уложили рюкзаки, съели по лапше в еще пустой кухне, выпили по паре кружек крепкого растворимого кофе и в 7 часов, когда в ресепшене появилась служащая, миниатюрная миловидная японка, покинули хостел.

Сегодня небо совершенно расчистилось и с раннего утра сияет солнце. В восемь утра температура воздуха была уже 30 градусов.

Через два часа мы добрались до города Оцу, расположенного на берегу озера Бива. Город довольно крупный, сегодня в нем живет 340 тысяч человек. В России он известен тем, что именно здесь в 1891 году произошло покушение на знакомившегося с Японией цесаревича Николая Александровича, будущего императора российского Николая II. Памятуя об этом событии мы, на всякий случай, проезжаем этот город насквозь, не задерживаясь.

Полдень. Купаемся в Бива — крупнейшем в Японии пресноводном озере. С давних времен Бива считается у японцев священным. На землях вокруг него создавалось единое японское государство, в течение столетий здесь кипели интриги, кровавые междоусобицы и самурайские сражения. Но сегодня об этом абсолютно ничего не напоминает. Вода в озере теплейшая, дно песчаное, волны ласково плещут. Лепота! Меня снова охватывает восторг от Японии. Вот где однозначно хочется жить! Я четыре раза бывал в Китае и четырежды пытался его полюбить… Но каждый раз, возвращаясь оттуда, думал, что я что-то недопонял, что-то не увидел в этой стране. А в Японии уже с первых дней стало ясно — вот оно то, что я люблю! Красивая, обихоженная страна, самобытная, не похожая на другие, культура, бесподобная кухня, поразительно вежливый народ. Во всем, к чему прикасается человек, присутствует утонченность и изысканность. Я бы сказал, Япония — это страна эстетов и для эстетов!

Берег озера довольно плотно застроен. Поселок сменяется поселком. В них мы обычно не задерживаемся, но вот нас останавливает необычная картина: прямо в воде Бива стоят красные ворота-тории. Для всего мира тории — это легко узнаваемый символ Страны восходящего солнца, в самой же Японии они атрибут древнейшей национальной религии — синтоизма. Два мощных столба, соединенные сверху двумя перекладинами, образуют ритуальные ворота, которые устанавливаются перед всяким святилищем. Считается, что тории обозначают вход во владения духов-ками. А ками в Японии бесчисленны, они как бурятские бурханы населяют и одухотворяют всю окружающую людей природу: небо, землю, деревья, камни. По синтоистским воззрениям, «боги везде, где мы есть». А потому один из главных принципов синто — непременное уважение к природе. Как это мне нравится!

На береговой террасе напротив стоящих в воде тории расположился большой синтоистский комплекс с храмами, храмиками и многочисленными ведущими к ним каменными фонарями. Во внутренней камере-хондэн каждого из храмов укрыт от любопытных взоров синтай — тело ками. Ками может воплотиться в любом предмете, который и становится объектом поклонения, но не показывается людям даже во время храмовых праздников.

При входе в синтоистское святилище, или дзиндзя, сначала совершается обряд символического очищения — омовение водой рук и рта. Для этого при входе располагается большая каменная емкость с расположившимся на краю металлическим драконом, из пасти которого льется струйка воды. Тут же лежат легкие ковшики с длинными ручками. После омовения люди направляются к хондэну, в котором находится синтай, бросают монетку в стоящий перед алтарем решетчатый ящик, хлопают в ладоши или дергают за веревку с висящим на ней бубенцом, привлекая внимание ками. И только потом каждый неподвижно застывает, мысленно произнося молитву, обращенную к ками. Наконец, еще раз поклонившись, отходят. Я наблюдаю за всем этим, стоя с фотоаппаратом в сторонке. Вокруг святилища буйствует лесная зелень, из которой разносится немолчный звон цикад. На душе хорошо и покойно…

Под вечер мы добрались до местечка Имадзу, в котором наша дорога вдоль озера Бива закончилась. От берега озера к городу Обама, находящемуся за прибрежным хребтом, уже на Японском море, повела новая, 303-я, трасса.

Мы направились вверх, ориентируясь на розовый пятачок солнца, повисший над горами. Проехав последние сельские дома, нашли тропинку, заведшую нас в глубь сырого сумрачного леса, и там расположились на ночлег.

Юрий Лыхин,
июль-август 2016 г.

На Байкал

  • Листвянка
  • Ольхон
  • Заказ микроавтобуса в Иркутске

 

 


Иркутская область




 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2018  All rights reserved