По Китаю на велосипеде. Часть 6

В Юйлине

Заиленная река

Речные берега сложены напластованиями лёсса

Зеленый питомник

Уборка капусты

Бык – тоже средство передвижения

А эту тележку потянет человек

К крутому лессовому склону прижались жилые постройки

Некоторые жилища вырыты прямо в толще лесса

Три брата в кафе

Так врезаются в лессовый склон, устраивая себе место для жилья

Дом окнами на трассу

Камнерезная мастерская под открытым небом

Мастер-камнерез

На полках целая галерея готовых изделий

В жилище камнереза

Перед г. Суйдэ. Движение на трассе остановилось

Мосты. А вокруг сплошной смог

В кафе, компания за соседним столиком

Жилище в толще лёсса

Осенний натюрморт

Россыпи перца – красное на сером

Лущение кукурузных початков

От Эрляня до Сианя (на велосипеде через Северный Китай)

.

29 октября, пятница

Номером, в котором остановился, остался очень недоволен: в нем темно и холодно, как на улице. Еле теплая батарея ночью совсем остыла. Ковер грязный и липкий, горячая вода еле бежит. В общем, ожидаемого комфорта не получилось. Выстиранные вчера брюки до сих пор совершенно мокрые. Но хоть завтрак (шведский стол) оказался неплох.

Надо собираться к отъезду. Не знаю, что делать с китайской стеной: искать – не искать? В ресепшене на английском ни слова. Искать – время терять, а потом возвращаться в этот же отель, а до 12 в любом случае надо выехать…

Интернет утром уже не включился. Поехал-ка я отсюда.

Покинул отель в начале десятого и долго катился по городу, рассматривая улицы и здания. Несмотря на то что по интернет-сведениям в Юйлине всего 100 тысяч жителей, он выглядит значительно больше и красивее, чем Иркутск с его 600-тысячным населением.

На трассе G 210 с этой стороны города очередь грузовиков еще длиннее. Она тянулась с 309 по 324 километр – целых 15 километров. Кто их задерживает и сколько они так стоят, неизвестно.

Время уже 12, но ехать еще не жарко, хотя днем обещали +18. Сегодня пасмурно и все вокруг затянуто, как будто бы смогом, несмотря на то что я уже за пределами города.

Сегодня у меня упадническое настроение. Позади около 900 километров пути, впереди, до Сианя, примерно 600. Больше половины всего маршрута, если не поеду до Ченду. Устал я что-то от дороги. Устал от холода, от пыли, от шума, от беспрестанных пронзительных гудков машин, от которых невольно вздрагиваешь. Устал ощущать себя грязным. До вчерашнего дня из-за каждодневной борьбы с холодом чувствовал себя в постоянном напряжении. По приезду в Юйлинь стало ясно, что здесь значительно теплее. Напряжение спало, и навалилась депрессия. Вроде все понятно, а крутить педали совсем не хочется, еле шевелю ногами.

Еду по долине реки. По обоим ее берегам видны палевые, светло-желтые осадочные напластования. Это и есть лесс. Он размывается многочисленными здесь реками и речками и несется в Хуанхэ, а та в свою очередь влечет все это на Великую китайскую равнину. Китайцы, спасаясь от наводнений, строят по берегам Хуанхэ дамбы. Лесс, оседая, повышает русло реки. Китайцы поднимают дамбы выше. Так идет соревнование реки с людьми. В результате получается, что река течет гораздо выше полей, а когда дамбу все-таки размывает, Хуанхэ заливает огромную территорию и в свое русло вернуться уже не может, течет по новому. Начинай сначала! Китайцы снова строят дамбы… Вот потому и  слывет Хуанхэ «горем Китая».

Время половина второго. Вроде и есть не хочется, но хоть развлечься за столом. Подъезжаю к харчевне, заказываю блюдо за 14 юаней. Получил какие-то зеленые стручки с мясом-свининой, луком, чесноком, кусочками имбиря и красного перца. К этому обязательная плошечка риса. Совсем неплохо и не остро, как обычно.

После еды совсем лень ехать. Ну и ладно, сегодня будет разгрузочный день.

Дорожные указатели часто врут, не согласовываясь друг с другом. Поэтому точный километраж определить трудно. Вот, например, что обещает этот дорожный щит: до города Суйдэ – 38 км, до Яньаня – 251, до Сианя – 603. Проезжаю километров десять и на новом указателе вижу следующие цифры: Суйдэ – 24 км, Яньань – 252, Сиань – 551.

Сколько ни еду, с левой стороны почти все время тянутся дома и строения, а с правой – поля, за которыми течет мутная река. Здесь время уборки капусты, которую вывозят на грузовичках, на мотоциклах или самолично впрягшись в тележку. Капуста и другая зелень растут прямо у дороги. То-то они пропыливаются и начиняются выхлопными газами! Обе обочины дороги – сплошная свалка мусора, выкидываемого из кабин проходящих машин.

Под вечер опять пришлось ехать вдоль бесконечной череды грузовиков и фур. Теперь я знаю, что их тормозит. Перед очередным городком пробкой встали ворота оплаты («Тoll gate»). По ночам они, по всей видимости, не работают. Опять с десяток километров я двигался между двумя потоками машин: грузовиков, которые трогались, немного проезжали и останавливались, и потоком встречного транспорта. Причем в этот тесный промежуток кроме меня вклинивались еще мотоциклы и легковушки с той и другой стороны. Просто страшный сон какой-то. В облаке пыли и газов уже к самому заходу солнца появился городок. Никакого желания заезжать туда. Сворачиваю за поля к реке. Увы, весь берег перекорежен, вдоль воды навалены кучи строительного мусора. Но выбирать не приходится. Нахожу местечко поприличней и разбиваю палатку еще даже не в темноте. Что-то мне не понравился сегодняшний день!

30 октября, суббота

Улегся вчера в половине седьмого и сразу уснул. А проснулся в половине восьмого – спал 13 часов! И еще полтора часа дремал, чтобы обледеневшая палатка подсохла под лучами выглянувшего из-за склона горы солнца. После этого вылез на свет божий и взглянул в зеркальце. Лицо совершенно опухло, глаза заплыли, превратившись в щелочки, как у китайцев. Мимикрируюсь под преобладающее население.

Несмотря на этакую неприятность, настроение сегодня заметно лучше. Выехал только в десять часов и кручу педали, никуда не спеша. Завернул в харчевню. Захотелось похлебать чего-нибудь горяченького, попросил блюдо за 8 юаней. Смотрю, сильно удивляются. Ладно, давайте что-нибудь другое. Заказал за 9 юаней. Вместо чая уже не первый раз в стакан наливают просто горячей воды. Благо, что у меня были с собой пакетики кофе. С наслаждением пью в ожидании еды.

Угадал, получил лапшу – с помидорами, яйцом и зеленью. Приступаю к трапезе. Три брата, обслуживающих заведение, в это время с любопытством рассматривают меня и мой велосипед с объемистым рюкзаком на багажнике.

Приближаюсь к городу Суйдэ. Все вокруг в густой дымке смога. Дорога стеснена с одной стороны лессовыми холмами, а с другой – мутной рекой. Вид жилых строений тут заметно изменился. Это уже не те фанзы, что во Внутренней Монголии. Здесь вытянутые дома с плоскими крышами задней стеной примыкают к горе. В лицевом фасаде устроено по несколько одинаково больших полукруглых проемов – это окна и двери одновременно. Перед домами дворики, к которым от трассы поднимаются узенькие дорожки. Дома стоят на возвышении, ибо возле дороги для них места нет. Нередко дома, не говоря уже о многочисленных кладовых, вырыты прямо в лессовой горе. Едешь мимо отвесной стены лесса, а в ней – деревянная дверь. Видится в этом что-то сказочное. Вокруг появились поля на искусственно выровненных террасах. Все это очень интересно рассматривать и фотографировать.

Перед самым городом вдоль дороги потянулись камнерезные мастерские. Тут же выставлена их продукция: разнообразные львы, порой значительных размеров, драконы, целые каменные беседки. Прямо на улице расположились и мастера. Работают они без всяких респираторов, без головных уборов, светлая пыль густо покрывает черные волосы. Используют, в основном, электроинструменты, но мелкие детали прорабатывают по старинке, молотком и зубилом.

Не удержался, остановился, чтобы поинтересоваться, сколько стоят самые маленькие статуэтки. Чисто отделанный лев-арслан – 120 юаней. Я поставил его на место. Тогда мастер показывает на такого же размером, но менее тщательно отшлифованного – 20 юаней, это всего 100 рублей. Взвесил его на ладони – увесисто, но все-таки решаю взять. Смотрю, китаец заворачивает и второго. Оказывается, они продаются парой – совсем дешево! Произошло это на 400-м километре от Баотоу, до Сианя еще 500 с лишним. Не так далеко ехать, купил бы больше.

Подъезжаю к хвосту очередной грузоколонны. Просто наваждение какое-то! Но эти очереди – благо для местных жителей. Возле остановившихся машин засуетились торговцы на велосипедах с тележками, предлагающие водителям воду, фрукты, горячую еду. Продвигаюсь немного дальше и теперь уже еду по очисткам и огрызкам яблок, выкинутым шоферами прямо на проезжую часть.

Вот и Суйдэ. Довольно оживленный городок, главной улицей которого является трасса G 210. Однако я и тут сумел заблудиться в многочисленных, уводящих в стороны ответвлениях дороги.

На выезде из города решил перекусить. Блюдо за 12 юаней. Жду. Прекрасно – грибы с зеленью. Это я люблю. Грибы всякий раз разные. На сей раз что-то вроде шампиньонов.

Каждый раз, когда я что-нибудь пишу, это вызывает у окружающих искреннее любопытство. Китайцы запросто подходят (что происходит даже на улицах) и с интересом заглядывают в записную книжку. И все очень оживляются, когда видят в книжке какие-нибудь иероглифы. Такая непосредственность!

Перед самым Суйдэ поток грузовых машин отвернул куда-то в сторону, в горы, и после обеда я наслаждался ездой по тихой, спокойной трассе. А вскоре и моя дорога повернула на запад, начав подниматься по одному из притоков реки, вдоль которой я двигался. Подъем оказался столь щадящим, что мне ни разу не пришлось слазить с велосипеда. Однако был он очень долгим, я крутил педали несколько часов и лишь после захода солнца, в сумерках, достиг перевала. Проехал еще с десяток километров в темноте, пока не нашел местечко чуть в стороне от дороги на небольшом пятачке поля, с которого только убрали урожай фасоли.

Пока спускался, руки замерзли так, что пальцы не вязали узлы – еле справился с палаткой. Ночевка опять предстоит холодная, хотя день был самым теплым.