Китай и Россия, журнал. Китай и Россия – познавательный иллюстрированный журнал о связях между Китаем и Россией и возможностях, которые дают нам добрососедские отношения. Журнал Китай и Россия предназначен для широкой аудитории, распространяется через организаций, обеспечивающие «точки соприкосновения»

Материалы журнала

По Китаю на велосипеде. Часть 3

В октябре-ноябре 2010 года состоялось необычное путешествие иркутянина Юрия Лыхина. Один, на велосипеде, он проехал по всему Северному Китаю, начав свой маршрут в городе Эрляне на монголо-китайской границе и закончив его в Сиане – древней столице Китая, расположенной в подножии хребта Циньлин. Путевые записки, выполненные в ходе этого путешествия, мы и помещаем на наших страницах.

Утро возле дороги

Монгол Ла Фу

Хозяйка фанзы

Пастух со стадом

Знакомство на дороге

Отворот к юрт-кемпингу

Юрты возле фанзы – для туристов

Недалеко от Хух-Хото раскинулся целый туристский городок

Застолье

Чем ближе к Хух-Хото, тем больше домиков вдоль дороги

Часто стали встречаться и целые населенные пункты

Появились поля, свидетельствующие о том, что пустыня Гоби уже позади

Отара среди полей

Снопы хлеба

Последние осенние работы

Изучаю меню

От Эрляня до Сианя (на велосипеде через Северный Китай)

.

21 октября, четверг

Самое трудное не в том, чтобы заснуть в семь вечера, а в том, чтобы проспать половину суток. После привычных восьми часов я проснулся и долго ворочался, прислушиваясь к проезжающим в темноте машинам. Однако снова задремал и открыл глаза только в 6.30, когда посветлело. Сегодня тепло, заморозка не было и вчерашние тучи почти рассосались. Теперь надо справиться с дырявой камерой.

Провозился, однако, с ней больше часа, еле найдя прокол. Но, вроде бы, сделал. Использованную воду сливаю в котелок (вода последняя) и приступаю к разжиганию костерка из собранных накануне по дороге палочек и щепок. В это время начал накрапывать дождь. Ну, очень мило! К счастью, прохудившуюся тучку быстро проносит мимо. Завариваю острую лапшу для поднятия тонуса, ем и собираюсь. Выехал поздно, около десяти. До Хух-Хото 159 километров.

Немного проехав, остановился, чтобы снова подкачать колесо. Рядом останавливается автомобиль. За рулем пожилой человек с серебром в черной шевелюре. Спрашивает по-английски: «Какой страны люди?» Монгол, которого зовут Ла Фу, живет в Хух-Хото. Сейчас едет в Монголию, где он работает. Все переспрашивал, неужели я из России? Понравилось ему, что я так путешествую. Напоил меня чашечкой растворимого кофе, спросил, понравилось ли, и отдал мне все оставшиеся пакетики. Потом поинтересовался, почему я без очков, залез в багажник и подарил солнцезащитные очки. Не знал, что еще для меня сделать. Записал мне в записную книжку номер своего сотового телефона, сказав, что через несколько дней будет дома, в Хух-Хото, чтобы я позвонил, когда там буду. На этом и попрощались.

Дорога идет по травянистым холмам и очень напоминает места к югу от Улан-Батора. Пустыня Гоби, похоже, уже позади. Возле дороги стоят лужи воды, видны даже маленькие озерки. Еду медленно, продираясь сквозь сильный встречный ветер. Хорошо, хоть тепло.

Завернул в фанзу за водой. Пожилая женщина без всяких проблем наполнила мне пластиковую бутылку и даже позволила себя сфотографировать. Внутрь жилища не заглянул, хотя и хотелось – я не рассмотрел еще, какие в фанзах потолки.

Дорога и не собирается идти вниз. Я продолжаю подниматься, так что в прямом смысле можно сказать, что еду в Поднебесную. Ветер гоняет по степи комки перекати-поле, горизонт плотно затянут серой дымкой.

Перекусил на обочине. Только тронулся дальше, как возле меня остановился встречный мотоциклист, заговорив по-английски. Тоже монгол, слегка подвыпивший. Он студент, зовут его Bok, как он написал в моей книжке, или Бохо, как произносит. Он живет неподалеку, зазывает в гости. Будь дело к вечеру, я бы, конечно, согласился. Но время только три, а я проехал еще совсем немного. Надо ехать дальше.

Километров за 140 до Хух-Хото начались туристские места. Возле фанз с прилепленными к ним загонами для скота забелели стайки нарядных юрт. Таких кемпингов по мере продвижения к городу становится все больше и больше.

Ехать сегодня совершенно невозможно. Ветер просто останавливающий. Заклеенная утром камера все равно спускает. Уже дважды я останавливался, чтобы подкачать ее. И ветер не дает возможности ехать, да еще и полуспущенное колесо тормозит…

Вижу у дороги небольшое озерцо и решаю остановиться, чтобы посмотреть, в чем дело. Разбортовываю колесо и обнаруживаю еще один прокол. Опять клею и трогаюсь в дальнейший путь всего за час до захода солнца. Решаю, что если сегодня будет луна, поеду при ее свете, дабы нагнать упущенное. Но только двинулся, опять пришлось  останавливаться – стало бить колесо. Провозился с ним почти до заката. Не знаю, как мне это удалось сделать (техник-то я еще тот!), но ехать можно, слегка подскакивая на «восьмерке». Поехал, но тут заскрипела каретка. Что за напасть такая! В любом случае, поскольку солнце уже скрылось за горизонтом, эту проблему надо оставлять на завтра.

Как оказалось, при свете луны вполне можно ехать. Ветер слегка поутих, да и дорога выровнялась, поэтому я проехал по темноте еще километров двадцать. Вдоль дороги появились деревья, стали чаще попадаться какие-то фанзы. А вот явная ночлежка для шоферов – рядом стоит несколько больших грузовых машин. Медленно проезжаю мимо. В большом освещенном окне видны ужинающие люди. Поворачиваю назад, захожу, показываю рукой: «Можно поесть?» В расположившейся за столом подгулявшей компании машут головами: «Можно, можно». Тут же подвигают мне стул и начинают угощать со своего стола. Едят баранину, как монголы, обрезая ее с костей ножами. Пьют байцзю («белый алкоголь») и пиво. Мне подвинули тарелочку, дали палочки и ножик, показывают, как им лучше действовать. Пока я неумело пытаюсь справиться с этим, сосед начинает обрезать мясо со своей кости, подкладывая мне кусочки в тарелку. Не успели мы доесть баранину, как хозяин, он же повар, принес новое горячее блюдо: картошку с лапшой широкими лохмотьями, с какими-то потрохами. Все плавает в жиру, в котором, как поплавки, торчат стручки красного перца. Попробовал и это – довольно вкусно.

На прощание сфотографировал всю компанию и, несмотря на предложение остаться здесь заночевать, двинулся дальше. Однако далеко уехать не получилось. Впереди загорелись огни большого населенного пункта, перед которым дорога раздвоилась. Куда ехать, не знаю. Попытался спросить – меня не понимают. В результате ушел с дороги в поле и там поставил палатку. Утро вечера мудренее. Ложусь спать в десять часов. Так-то оно привычнее, нежели в семь вечера.

 

22 октября, пятница

Встал с рассветом и около восьми вышел на дорогу. Написал шоферу номер трассы (S 101), получил нужный ответ и сел на велосипед.

Южный ветер за ночь нагнал хмарь на все небо, солнца не видно. Населенный пункт, через который я проезжаю, тоже показался серым, пыльным и грязным. Вдоль дороги в нем тянутся многочисленные авторемонтные мастерские, закусочные и магазинчики. Грязную воду из помещений выливают прямо на улицу. Зубы чистят, выходя с кружкой воды на ступеньки перед входом. Пахнет не розами. Как-то все очень неприглядно и на душе, под стать всему окружающему, стало уныло и тягостно.

Утром ветер зашумел с новой силой и опять мне навстречу. От него немного спасают ряды тополей, насаженных по обеим сторонам дороги. Нижняя часть ствола у каждого дерева побелена и украшена красной круговой полоской. Дальше всюду, куда достигает глаз, тянутся поля, разделенные лесопосадками. Уборка полей почти закончилась, лишь кое-где добирают остатки урожая.

Ветер дует даже сильнее, чем вчера. К половине двенадцатого едва одолел 25 километров. Заднее  колесо не выдерживает тяжести рюкзака и моего веса, гнется, опять подпрыгиваю так, что ехать невозможно. Приходится останавливаться и пытаться что-то с этим сделать.

Новый населенный пункт, а в нем опять развилка. Спрашиваю дорогу на «Ху-хэ» и перекусываю в затрапезной забегаловке. Снова беру блюдо за 10 юаней и снова это омлет, на сей раз без помидоров, с зеленым луком. Берут с меня 11 юаней, один – за перепаренный чай в заварочном чайничке, в который доливают горячей воды из большого термоса.

Холодает, день начал клониться к вечеру. До Хух-Хото 60 километров…

Следующую запись я смог сделать только поздно ночью. Сразу же за населенным пунктом дорога стала подниматься на неведомо откуда взявшийся хребет. И это бы ничего, но южный ветер вместе с хмарью небесной принес и осадки. В итоге я шесть часов двигался под не останавливающимся дождем. Сначала, толкая велосипед, залез на один перевал. После короткого крутого спуска начался длинный тягучий подъем на другой перевал. Дождевик спасал плохо. Рукава и обшлага курток, брюки и кроссовки скоро намокли и потяжелели. Но, толкая велосипед, я все-таки согревался. Гораздо хуже почувствовал себя, когда выбрался на самую высокую точку дороги и начал спускаться вниз. В сырой одежде тело быстро стало замерзать. Однако пока шел спуск, останавливаться не хотелось. Вокруг было очень красиво – высоченные деревья вдоль извилистой дороги, горы в тумане – но это я мог отметить только мельком. Вымокшему, окоченевшему, сосредоточенному на скользкой дороге, мне было не до красоты.

Спуск продолжался до самого Хух-Хото. Долго ехал в полной темноте, ориентируясь на светлеющую разметку шоссе. Добрался до окраины города и… совершенно заблудился в сложной транспортной развязке. Мокрый как цуцик, замерзший до крайности и усталый до предела, зашел в придорожное кафе. Напряг интеллигентного вида молодую пару. Кое-как объяснил им, что мне нужно в центр города. Долго слушал китайскую речь среди обступивших меня людей и был уже готов уйти от невозможности понять, как туда добраться. Однако молодой человек сходил за машиной и, следуя впереди меня, по каким-то задворкам и грязным переулкам вывез меня туда, где горят яркие огни. Тут же оказался отель и в 8 часов я заселился в роскошный двухместный номер. Какое счастье! Залез в горячую ванну, отогрелся, помылся, все перестирал и, наконец, поел. Почувствовал себя белым человеком.

Сейчас 12 часов, дождь продолжает лить, не переставая.