Иркутская область : главная
Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

"Большая Евразия"  цивилизационный проект, устремлённый в будущее.
Вход

Новости, статьи

На велосипедах по Японии и Южной Корее (Часть 2)

Мое путешествие вокруг света «по кусочкам» продолжается. В этом году я собрался отправиться в путь с 17-летним сыном Никитой. Ему и предоставил выбор очередного маршрута: Средняя Азия в продолжение моих кавказских вояжей или Япония и Южная Корея. Никита, страстно увлекающийся аниме и роллами, ответил не задумываясь: «Папа, ну конечно, Япония!»

Мост через замковый ров

Замок Одавара

Японский дворик

Знакомство на дороге

Уличные автоматы

Реклама кофе компании «Сантори»

Комбини «7-Eleven»

Нелегкий выбор лапши

Напитки на любой вкус

Кофе

Спиртного в комбини совсем немного

Туалет в магазине

Панель управления унитазом

Журнальный ряд в магазине комбини

«Читая» мангу

100-иеновый комбини

Выгодная цена

На кассе

Туманный день

Вековые деревья

Вершины в небеса

По сырой дороге

За барной стойкой

Кроме нас в ресторане никого

Соба

Утро на берегу Тихого океана

Мимо Фудзиямы

Раменная в Симидзу

Время обеда «белых воротничков»

В буддийском монастыре

Ящик для пожертвований

Замок Одавара. Магазины комбини

Встали в начале шестого. Не завтракая, собрались и в шесть сели на велосипеды. На улицах Одавары уже много народа: одни деловито бегут трусцой, другие выгуливают чистеньких, умытых собачек, третьи, несмотря на столь раннее время, определенно идут на работу.

Город известен своим средневековым замком, построенным в начале XV века. Замок Одавара был одним из наиболее сильных укреплений в эпоху «воюющих провинций». Когда-то здесь кипели самурайские сражения. Во второй половине XIX века, в годы установления в стране императорской власти, замок был разрушен. В сегодняшнем виде он восстановлен в 1960 году, и теперь на его территории располагается музей.

По всему периметру замок окружен широким рвом, который кишит рыбой. Большеротые карпы один за другим плывут вдоль каменного фундамента здания и, слизывая водоросли, издают громкие хлюпающие звуки.

Дорожка к замку проходит через многочисленные ворота и уступами поднимается до самой вершины холма, на которой вздымается к небу само здание замка. Перед ним на площади возле большой круглой клетки с жмущимися друг к другу японскими макаками стоят, как и везде на городских улицах, разноцветные автоматы с различными напитками, сигаретами и даже мороженым. Ники выбрал себе энергетический напиток, а мне захотелось горячего кофе. Налитый в бумажный стаканчик в это прохладное утро он был очень хорош! Кофе замка Одавара. До чего приятно!

Уезжать из Одавары не хочется. Небольшой (населением около 200 тысяч человек) уютный город, множество разных интересных деталей, которые так и хочется сфотографировать. Возле небольших домиков маленькие японки ухаживают за миниатюрными деревцами и цветами в горшках. Только находясь в Японии понимаешь, насколько бонсаи гармоничны и соразмерны всему остальному в этой стране.

Когда я, отстав при фотографировании, наконец догнал Никиту, он общался с двумя молодыми японками. Они смешно таращили глаза, слушая о нашем плане путешествия, и восклицали: «Цугой, цугой!» («Круто, круто!»).

На выезде из города мы остановились у магазина комбини, достали из рюкзаков по коробке лапши и, зайдя внутрь, налили горячей воды из поттера. Попросили у продавца палочки, которые он с поклоном выдал нам, и здесь же за столиком устроились завтракать. До чего же все удобно в Японии для путешествующих! На территории замка Одавара везде питьевые фонтанчики и общественный туалет, туалетная бумага в котором не только есть, но в каждой кабинке лежит по два запасных рулона.

Магазины комбини — это особая статья. Щедро разбросанные у дорог, небольшие по размерам, они работают круглосуточно, без выходных и перерывов. В них можно купить все, что нужно каждый день: продукты, напитки, самые необходимые промышленные товары. Нас они радуют своими чистейшими и бесплатными туалетами. Кроме того, в комбини стоят банкоматы и ксероксы, здесь продаются журналы (среди которых немало эротического содержания) и книги манга — японские комиксы. Говорят, что в комбини можно оплатить коммунальные услуги, приобести билеты на концерт, послать факс или письмо и выпить при этом горячий, свежесваренный кофе. В общем, это такие места, в которых удобно сосредоточено все нужное. Без комбини сегодняшнюю Японию невозможно и представить. Правда, за это удобство приходится доплачивать, цены в комбини выше, чем супермаркетах.

После завтрака вдруг обнаружили, что в вывеске магазина «Lawson», в котором мы находимся, имеется цифра 100. Все товары в нем продаются по цене 100 иен (точнее, 108 с учетом налога), а это в два раза дешевле, чем в обычных комбини. Мы взяли четыре больших коробки лапши, булку с ветчиной и сыром, пакет печенья, баночку консервов, бутылку кока-колы и за все это заплатили 864 иены, или 8,5 долларов.

Интересно, что когда покупаешь несколько коробок лапши, японский продавец обязательно положит в пакет соответствующее количество одноразовых палочек. Казалось бы, это естественно, но ни в Китае, ни тем более в России почему-то так не делают.

После Одавары начался подъем в гору. Экспрессвей двинулся напрямую, пересекая перешеек большого, выдающегося в океан полуострова, а наша старая дорога, извиваясь, поползла вверх по спускающемуся на полуостров хребтику. Буйная растительность заполняет все его склоны до самой дороги. Пересекаем множество ручейков, ложе которых у трассы аккуратно выложено камнем.

К 12 часам небо совершенно расчистилось, но мы спасаемся от солнца, двигаясь в тени деревьев, кроны которых перекрывают пространство над головой. Подъем тяжелый, кажется бесконечным. Восьмой, девятый, десятый километр… мы совершенно мокрые от пота. Время уже второй час, а дорога все так же извилисто продолжает ползти в гору.

Остановились у комбини «7-Eleven». Взяли по облитому глазурью кондитерскому кольцу, каждое из которых продавец положил в специальный бумажный пакетик с эмблемой этой сети магазинов, перегнул клапан и заклеил кусочком красной липкой ленты. Обеими руками протянул сдачу с чеком, поклонился и поблагодарил за покупку: «Аригато-годзаемас-ка!»

Вообще заход в любой комбини для нас — целый спектакль. Не успеет звякнуть колокольчик открываемой двери, как навстречу обращаются лица продавцов за прилавком, здоровающихся с нами в полупоклоне. Но самое интересное начинается, когда рассчитываешься. Тебе обязательно приветливо улыбнутся, быстро пересчитают покупки, затем, склонившись, обеими руками примут купюру, положат ее возле кассового аппарата во избежание всяких недоразумений, также двумя руками выдадут сдачу, причем так, чтобы банкноты ни в коем случае не были перевернуты вверх ногами, пропоют «Аригато-годзаемас» («Большое спасибо!») и только после того, как ты примешь сдачу и чек, уберут твои деньги в кассу. Мы, также поклонившись, начинаем движение в сторону выхода. Но поскольку продавцы продолжают бить поклоны, нам неудобно повернуться к ним спиной, и мы пятимся к двери, одновременно пытаясь кланяться на ходу… Наконец дверь за нами закрывается. Фу, спектакль окончен, антракт!

На 13-м километре у Никитиного велосипеда лопнула цепь. После недолгого совещания пошли пешком. До ближайшего населенного пункта не больше двух-трех километров. Я достал заготовленную дома фразу, написанную по-японски: «Нам нужна велосипедная мастерская». Увидели автомастерскую у дороги. Пожилой японец в синем комбинезоне, покопавшись, вскоре соединил цепь и отправил меня в застекленную конторку. Сидящая там девушка написала на бумажке 3000, на что я согласно кивнул головой, и выписала мне квитанцию. 30 долларов за соединение цепи — таковы цены в Японии.

Мы где-то около самого перевала, из-за которого несет пелену сырого тумана. В окутавшем нас молочном облаке становится зябко.

Время уже около 16 часов, есть хочется невыносимо, к тому же в легких майках становится просто холодно.

Находим ресторан. Однако цены в нем кажутся нам высокими — 1500–1800 иен за блюдо. До этого мы платили не более 550–600 иен. Мы в стороне от больших городов, к тому же здесь находится популярное для посещения озеро, территория которого превращена в национальный парк. Надо полагать, потому и цены высокие.

Наконец замечаем ресторан попроще, в нем и останавливаемся. Заказываем собу и удон. Вместе с налогом платим 1728 иен. Это тоже многовато, конечно, но хоть горячее.

После еды на улице показалось теплее, тем не менее мы едем в свитерах, уж очень здесь сыро и промозгло. Кроны высоченных деревьев, потерявшись в густом тумане, проливаются на нас частыми каплями воды.

Преодолеваем недлинный подъем, после которого начинается замечательный спуск километров на 15. Внизу, на равнине, широко раскинулся город Мисима, и после пышной природы мы неожиданно вновь оказываемся среди цивилизации.

Время седьмой час, скоро начнет темнеть. По карте следующий город — Нумадзу, слившийся с Мисимой, — располагается на берегу океана. Мы заторопились к нему, но в этот момент я проколол колесо. Ну, незадача!

Пока меняли камеру, начало темнеть, но что делать, покатили по тротуару в темноте. Потом, уже в Нумадзу, свернули с трассы по узкой улице в сторону океана, попетляли между домами и уткнулись в высокую светлую дамбу, протянувшуюся по берегу океана. Судя по не раз виденным плакатам с бегущими от надвигающейся волны людьми, дамба служит защитой от цунами. Перебравшись через нее, мы оказались совершенно отрезанными от города. Перед нами раскинулся океан, невидимый в темноте, но явственно ощущаемый по его шумному дыханию. Ставим палатку, устраиваем легкий перекус — и спать. Время уже около десяти.

Мимо Фудзиямы

Проснулись в шесть. Солнце уже поднялось над горизонтом, и в палатке стало жарко. Выглядываю на улицу: на дамбе полно машин, хлопают дверки авто, рядом с палаткой проходят люди, на берегу океана у кромки воды длинной линией вытянулись рыбаки со спиннингами.

Вялые, сонные, пошли умываться. Тихо накатывающие на сушу волны оказались совсем теплыми. Океанская вода ласково погладила нам ноги, словно приглашая искупаться. Мы так и сделали, нырнув в раскачивающие нас, как на качелях, волны. Несмотря на то, что вода теплейшая, кроме нас никто не купается, все заняты делом — ловлей рыбы.

Завтракать не стали. Собрали палатку, немного пофотографировали — и в путь. Что день грядущий нам готовит?

Дорога побежала по населенным местам вдоль океана. Едем, рассматривая окрестности. Неожиданно справа от нас открылась гора Фудзияма — главный символ Страны восходящего солнца. Самая высокая вершина Японских островов высотой 3776 метров имеет идеальную коническую форму и издревле почитается японцами священной. Кому в мире неизвестно ее изображение, растиражированное тысячами картин и бесчисленным множеством фотографий? И вот мы видим ее наяву! И что же? Да ничего необычного, здесь она воспринимается совершенно естественно, гора как гора, только высокая. Даже как-то разочаровываешься…

Мы продолжаем двигаться, и очень скоро Фудзияма осталась позади, а ее вершина скрылась за небольшим облачком. Проехав по трассе километров 15, добрались до города Фудзи. Наш аппетит к тому времени разгорелся и, заметив вывеску «Сукии», мы с удовольствием заворачиваем в нее. Вновь получаем удовольствие от пребывания в этом заведении.

Небо сегодня практически чистое, солнце начинает поджаривать. Вот дорога снова приблизилась к океану, и мы пользуемся возможностью искупаться. Здесь прибой разыгрался посильнее, волны то бросают нас на берег, то волокут по гравийному дну обратно в океан. Здорово!

Снова едем по все более оживляющейся трассе. Слева проложен стремительный экспрессвей, отрезавший нас от океана, справа видна железная дорога. Отовсюду разносится шум движения. Вдруг сзади раздался голос, усиленный громкоговорителем. Оглядываюсь — полицейская машина. Делаю удивленное лицо и показываю пальцем на себя. Два полицейских за лобовым стеклом дружно наклоняют головы. Вышли из машины, поклонились и жестами показали, что нам надо ехать по велосипедной дорожке, устроенной рядом с трассой. Я поклонился в ответ, соглашаясь. Все, инцидент исчерпан.

Время 12:30. Жара. Достигаем Симидзу. Раньше это был отдельный город, а теперь один из районов города Сидзуока. Спасаемся от перегрева, зайдя на обед в какое-то придорожное заведение, название которого указано только иероглифами. В интерьере преобладает черный цвет, коим окрашены столы, стулья и высокие барные плоскости. С потолка, с перекрестья черных балок свисают горящие круглые лампы.

Не успели мы сесть за столик, как проходящая мимо официантка налила нам по стакану холодной воды. Разгоряченные, мы выпили ее залпом. Нам тут же принесли полный кувшин воды со льдом.

Как и в «Сукие», здесь тихо звучит джазовая музыка, а не вездесущая и опостылевшая в России попса. На столах лежат меню с картинками блюд и ценами. После того как выберешь, нажимаешь кнопку на столе и к тебе спешит официантка.

В этом заведении специализируются на суп-лапше рамен, что мы, естественно, и заказываем. Главным компонентом рамена является отваренная пшеничная лапша, которая заливается густым, наваристым мясным бульоном. В рамен может быть добавлена пара кусочков мяса, немного овощей, грибы, яйца или что-либо другое. Блюдо простое, вкусное и очень сытное.

Вдобавок к рамену решили взять на пробу еще одно популярное у японцев блюдо, которое называется гёдза, или, как нам больше слышится, гёза. Так в Японии стали называться заимствованные из Китая жареные пельмени цзяоцзы. Начинка в гёдза может быть самой разнообразной и совсем не обязательно мясной. Помимо мяса в гёдза кладут овощи, морепродукты и даже фрукты.

И рамен, и аккуратно выложенные на тарелку маленькие лепные лодочки гёдза хороши, и мы не спеша наслаждаемся едой и отдыхом. Единственно плохо, что здесь нет электрических розеток, необходимых для подзарядки наших камер. Впрочем, это сказал нам официант-мужчина, а когда я обратился с той же просьбой к девушке, она, склонившись в поклоне, весело что-то прощебетала: подожди, мол. Через две минуты подбежала другая служащая заведения и унесла зарядник с батареей, включив его где-то у себя на кухне.

Три заказанных нами блюда обошлись в 1166 иен. По окончании трапезы мы с чеком идем к кассиру и расплачиваемся. При расчете вместе со сдачей нам вручили несколько скидочных купонов, каждый из которых на 100 иен. Нам и без того тут понравилось, а после такого бонуса — тем более.

Однако добра без худа не бывает. Не успели мы, сытые и довольные, проехать несколько сот метров, как у Никиты опять порвалась цепь. Снова пришлось доставать листочек с фразой «Нам нужна велосипедная мастерская». К счастью, она оказалась недалеко — в велоотделе большого торгового центра «Supercenter Spot» с девизом: «Высокое качество, низкая цена». Молодой человек быстро устранил нашу неприятность, взяв с нас всего 540 иен.

Рядом оказался и 100-иеновый магазин. Набрали кое-чего в дорогу: восемь коробок лапши, три пачки разного печенья, два мороженых, большую бутылку пшеничного напитка, фанту с лаймом и неизвестную у нас кока-колу орэндж. За 17 предметов заплатили 1836 иен.

Лишь к самому вечеру миновали Сидзуоку, город с населением в 700 тысяч человек. Вплотную с непрерывным потоком машин проехали через два длинных тоннеля, настолько жарких и душных, что, казалось, сквозь ад прорвались. После них оказались в узком горном проходе, склоны которого густо заросли пышной зеленью. Перед третьим тоннелем решили остановиться. Поднялись по дорожке выше трассы и расположились возле струящегося ручейка на маленькой, вырубленной от бамбука площадке. Ее только-только хватило, чтобы поставить палатку. Здесь, под плотным пологом высокой бамбуковой чащи, остро пахнет свежей травой, негромко журчит ручей, раздаются птичьи голоса. Очень приятное место!

В 20 часов, когда совершенно стемнело, укладываемся спать. Проехали сегодня ровно 60 километров.

Юрий Лыхин,
июль-август 2016 г.

Прибайкалье : Участники
Cписок организаций-участников ...



Иркутские организации:









 
 

Уважаемые господа! Копирование, тиражирование, иное использование фотографий, статей, размещенных на сайте "Иркутская область : Города и районы", возможно только с письменного разрешения НУК "Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ"

 
© 2008-2018  All rights reserved