Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Дизайн одежды: семантика костюма кочевников как источник вдохновения

Идеи достаточно редко бывают абсолютно новыми: дизайнеры творят, преобразовывая окружающий мир. Для дизайнера одежды источником вдохновения может служить любое явление. Идеи не появляются по волшебству, они являются результатом систематической переработки средовых образов, понятий, явлений. Частой ошибкой дизайнеров-новичков является создание серии разрозненных моделей, не объединенных единым стилевым решением и не имеющих конкретного источника вдохновения. Мода представляет собой трехмерное структурное искусство, и хотя ничто не устаревает так стремительно как мода, обращение за идеями к прошлому, к устоявшемуся, традиционному часто дает прекрасный результат. Творческий процесс – это достижение единства формы и содержания. Личностный подход к той или иной идее сделает дизайн актуальным. При изучении этнического источника важно собрать как можно большее количество культурных ассоциаций, чтобы исследование и вдохновение автора трансформировались в дизайн, сохраняющий влияние источника, но не повторяющий его. Ведь модель тогда является удачной, когда она интерпретирует традиционные образы, раскрывая их под другим углом. В свете этого костюмные комплексы разных народов, в том числе кочевых, являются одним из основных источников вдохновения для дизайнеров одежды по всему миру. Более глубокое ознакомление с костюмом и его семантикой может явиться еще одним мощным стимулятором для творчества, поскольку позволяет осознать всю красоту, глубину, многовековую логику и неслучайность всех элементов костюмного комплекса, что нам бы хотелось продемонстрировать на примере костюма кочевников.

Кочевничество – это особый мир, отличный от мира земледельческих обществ. Исследователями выделяются характерные признаки, свойственные номадным цивилизациям – схожее отношение к категориям времени и пространства, гостеприимство, система родства, неприхотливость, выносливость, милитаризованность,  и, несомненно, главный отличительный маркер – это культовое отношение к скоту – главному источнику существования кочевников. Современный научный подход рассматривает номадизм как некую квазицивилизационную общность, где  предлагается не выделять единую для всех кочевых обществ цивилизацию, а рассматривать их как локальные цивилизации-культуры (например, аравийский полуостров был ареалом, где в VII веке возникла арабская цивилизация; регион Внутренней Азии, где, начиная с хуннского времени, существовала единая степная цивилизация с такими характерными признаками, как административное деление на крылья, использование десятичной системы, особое представление о власти, популярность скачек и верблюжьих бегов, особое мировоззрение). Поскольку номады были вынуждены поддерживать длительные и активные контакты с более высокоорганизованными земледельческо-городскими обществами (скифы и государства древнего мира, арабы, хазары, тюрки и Византия, Китай и кочевники Центральной Азии), поэтому империи кочевников являлись милитаристическими «двойниками» агарных цивилизаций, поскольку зависели от поступаемой оттуда продукции. Мобильность и кочевой образ жизни накладывал свою специфику на организацию быта и мировоззрение номада: неприхотливость, отсутствие недвижимого имущества, небольшой набор личных вещей, разборное жилище, наличие транспорта и тягловых животных.

В современной науке изучение костюмного комплекса стало одним из важнейших направлений в исследовании не только материальной культуры, но и когнитивной антропологии, поскольку способствует  познанию таких областей традиционной культуры, как мировоззрение (система космологических представлений), символическое поле культуры, социальная стратификация (выполнение одеждой дифференцирующих функций), формирование художественных традиций. Традиционный костюм является выразителем религиозных представлений народа об окружающем мире, его этнического самосознания и этническим определителем категорий «свой» – «чужой». Вообще традиционная культура рассматривается учеными как особая семиотическая система, возникшая в дописьменную эпоху. Обычаи и традиции передаются от старших к младшим; человек в традиционной культуре органично взаимодействует с обществом и природой, он един с ними. Власть традиции в таких обществах очень сильна и освящена мифологическими представлениями. Мир воспринимается как целостность, и всё в мире: явления и вещи – является полифункциональными. И костюм, согласно этим представлениям, является материальной оболочкой, своеобразным звеном, связывающим человека с пространством окружающей среды, с внешним миром; в костюме закодирована сложная и сущностная информация о миропонимании человека. Все, что относилось к телу человека, в равной степени могло относиться и к одежде, покрывавшей тело. По законам мифологической логики с мужским и женским началом могли ассоциироваться любые объекты, на которые только возможно перенести эти атрибутивные свойства, поскольку деление человечества на два пола наиболее существенно. Большинство символов парны, то есть каждому «мужскому» соответствует свой «женский». «В случае, если какой-либо тезе нет соответствия в анатомии, оно создается искусственно, культурой…». Список таких бинарных оппозиций хорошо виден на примере компонентов и периферийных элементов комплекса одежды: голова и шапка, рука и рукав, нога и штанина, пуговица и петля.

В подавляющем большинстве традиционных культур Европы и Малой Азии противопоставление брючной и юбочной одежды играет функцию половой стратификации. Но «традиционные этнографические знания не способны объяснить, почему именно брюки являются знаком мужской одежды и, наоборот, юбка – женской». Одним из возможных объяснений может служить то, что женщина оседлых народов сидела дома у очага, поэтому у нее одна штанина – юбка, а мужчине приходилось  много передвигаться, быть добытчиком – поэтому у него две штанины. Беря данное объяснение за парадигму, можно сделать вывод о причине наличия в культуре кочевников брючной одежды и у мужчин и у женщин: кочевникам приходилось постоянно передвигаться – поэтому все носили две штанины. Хотя, несомненно,  помимо хозяйственного уклада и образа жизни, сильное значение имели и естественно-климатические условия. Имея две штанины, женщина у кочевников «вообще занимала… несколько более высокое положение, чем у земледельческих народов…», еще античные авторы отмечали это с неизменным удивлением. Причины относительной свободы женщины в семье и в обществе кроются в особенностях кочевого скотоводческого хозяйства, где женщина играла исключительно большую роль в производстве материальных благ, а потому находилась в постоянном контакте с мужчиной. «Женщины, отличавшиеся очень деятельным образом жизни, разделяли со своими мужьями заботы о стадах, шили одежду, изготовляли войлок, правили повозками, вьючили верблюдов и ездили верхом на лошади также смело, как и мужчины».

Стержнем знакового содержания комплекса одежды, по мнению И. В. Кузнецова, является избегание предметов и явлений с мифологической точки зрения причастных к смерти. К числу основных инстинктов человека  относится страх перед соматической смертью. Само происхождение одежды представляется попыткой человека примирить жизнь и смерть с помощью последовательных медитаций: первобытный охотник убивает животное «и переодевается в это животное, пытаясь примириться с убийством, приведшим к пугающей его новой смерти, а также сохранить целостность природы и культуры, уже начавшую разрушаться». Определенной противоположностью смерти является половая любовь, создающая гарантии для продолжения потомства (культ плодородия). Таким образом, идея избегания смерти является главным критерием, по которому определяется ценность того или иного проявления среды и культуры.

Для мифологизированного человеческого сознания все является частью космоса. Мир мыслится как мировая ось, «мировое древо». Костюм являлся моделью окружающего человека пространства, куда входят основные зоны Вселенной: верхняя (небесное царство), средняя (земля), нижняя (подземное царство). Эти миры соединены мировым древом, горой или космической рекой. С помощью этой axis mundi различимы много других сфер,  в частности: прошлое – настоящее – будущее (временная сфера); благоприятное, нейтральное, неблагоприятное (этиологическая сфера); три части тела: голова, туловище, ноги (анатомическая сфера); три вида элементов стихий: огонь, земля, вода («элементная» сфера) и т. п. Согласно этому вертикальному членению  головной убор ассоциируется с верхним миром, верхняя одежда – средний мир, а обувь – с нижним миром. Вообще, часто один и тот же предмет (например, орнамент на одежде или сама одежда, какая-либо подвеска, деталь прически и т. д.) в одних случаях выполнял знаковую функцию, информируя о социальном статусе своего владельца, в других служил простым украшением, а в-третьих, играл роль фетиша – амулета, оберега, талисмана и получал соответствующее наименование.

В архитектуре и в одежде был последовательно проведен один и тот же принцип размещения «заклинательного» орнамента: орнаментировались все проемы и отверстия, через которые всевозможные вредоносные силы могли проникнуть к человеку. Важно было защитить те места, где кончалась одежда, и начиналось тело человека. В одежде магическим охранительным узором покрывались: ворот, обшлага, подол, разрезы, проймы, вообще все края одежды. У славян сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как при ее изготовлении участвовали предметы, обильно снабженные магическим орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Нарушение целостности образа, утрата части экипировки (пояса, платка, воротника, пуговицы и т. п.) в ритуально-мифологической традиции кочевников была связана, согласно бытовавшим представлениям, с опасностью обезличивания, социальной, а порой и реальной смерти. Вещи, принадлежащие человеку, его одежда ассоциируются с владельцем и ее цельность или повреждения говорят о том, что случится с человеком – хорошее или плохое: «все случившееся с одеждой отражается и на самом человеке, даже если он в это время находится далеко». Данные представления справедливы для большинства этносов. У монгольских народов для защиты детей от злых духов, для сохранения их жизни часто давали некрасивые имена, отдавали на воспитание кому-нибудь, одевали амулеты-обереги или в костюм взрослого человека. Считалось, что вредоносные силы примут человека (ребенка) за кого-нибудь другого, не найдут его, он им не понравится.

В представлениях тюрко-монгольских народов явно прослеживается идея о вредоносном влиянии вещей, принадлежащих женщине. Женские вещи являли собой как бы средоточие женских (отрицательных, «вредоносных») качеств. Большим оскорблением было для мужчины у монголов, если женщина вешала свою одежду поверх мужской. У бурят невестка не могла повесить на одну вешалку свою одежду вместе с одеждой братьев ее мужа.

Основной символической функцией вещей также является передача некоей информации, например социального плана. И ее в основном несут части костюма не обусловленные непосредственно защитной функцией. Например, у тувинцев старые девы носили мужскую одежду или же одну косу, как мужчины, а холостяки – рваную и плохую одежду.

Таким образом, на одежду переносились все соответствующие соматико-сакральные представления, и она осмыслялась не только как покров человека от физического воздействия, но и как защита тела, разума и воли её владельца от возможного злого умысла со стороны посторонних сил. По поверьям, злые духи могли сильно повлиять на человека, вызвать разные болезни, слабоумие, дурные поступки. Поэтому существовали обряды изгнания злых духов, очищения и обереги. Человеку традиционного мировоззрения было свойственно всякую защиту упрочивать с помощью магических действий и знаков (орнамент и т. п.). Большое значение придавали в этом и одежде. Узоры на ней, тотемные украшения должны были способствовать укреплению здоровья и духа человека.

Любая вещь несет информацию о мировоззрении ее создателей, тем более в культуре, не обремененной большим количеством вещей. Если тенденция выделить, подчеркнуть какую-либо деталь является устойчивой, то значит, она является очень устойчивой и прочно и твердо обусловленной в мировоззрении женщин, изготавливавших одежду.

В этом кратком изложении мы затронули лишь малую часть той огромной, интересной и глубокой информации, связанной с семантикой костюма в представлении номадов. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что более глубокое ознакомление с семантикой костюмных комплексов может явиться одним из мощных стимуляторов творчества.

На кафедре дизайна факультета изобразительного искусства ИрГТУ при подготовке специалистов по направлению «Дизайн костюма» большое внимание уделяется изучению традиционных костюмных комплексов разных народов как одного из главных источников вдохновения. В программе курса «Проектирование костюма» данной теме уделяется 120 часов. Курс проектирования костюма учит проектировать и профессионально создавать и представлять единичные изделия, комплексы и ансамбли, а также полноценные авторские коллекции одежды и аксессуаров. Цель курса – свободное выражение творческого замысла дизайнера по проектированию коллекций одежды (и аксессуаров) от идеи до реализации. Целью является создание четко выстроенного ряда моделей, складывающихся в единую коллекцию. В процессе прохождения курса «Проектирование костюма» студент – будущий дизайнер одежды, учится  образно мыслить, развивает свой творческий потенциал. Дисциплина учит анализировать проектное задание, обобщать материал, выполнять эскизы, макеты; способствует развитию объемно-пространственного мышления студента, повышает уровень его художественной подготовки; дает представление о роли композиции в процессе проектирования костюма. Студент овладевает навыками дизайнерского проектирования, которые в дальнейшем сможет использовать в своей творческой деятельности. Тщательно изучается источник, выбираются наиболее привлекательные аспекты, интерпретируются этнические мотивы и применяются при создании одежды. Этапами курсового проектирования поданной тематике являются: выполнение зарисовок традиционных этнических костюмов с использованием различных графических материалов и их анализ; создание серий костюмов женской одежды на основе трех различных этнических источников в графике и цвете, просмотр и отбор эскизов – идей, изображение выбранного комплекта в увеличенном формате, выполнение модели в материале, и наконец, последним этапом является защита проекта и его демонстрация. Критериями оценки курсового проекта являются оригинальность творческой переработки этностиля, острота замысла, современность и актуальность; качество, оригинальность и выразительность графического языка и колористического решения. Таким образом, в результате успешного освоения данного курса студент приобретает следующие знания и умения необходимые для дальнейшего профессионального становления: освоение основных этапов проектирования; понятие о функциях одежды и ее классификация; освоение различных приемов декоративной стилизации, умение разбираться и владеть богатым арсеналом средств изображения, стилизации и презентации моделей одежды на плоскости и в пространстве; навык  поэтапного доведения творческой идеи до конечного результата – цельного ансамбля (коллекции); единство ее объемно-пространственной структуры и композиционного равновесия; выработка своего индивидуального художественного стиля.

Литература

Асфандияров А. З. Семья и брак у башкир в XVIII – 1-я пол. XIX в. – Уфа, 1989. – 88 с.

Балдаев С. П. Бурятские свадебные обряды. – Улан-Удэ, 1959. – 180 с.

Банчиков Г. Г. Брак и семья у монголов. – Улан-Удэ, 1964. – 59 с.

Гринкова Н. П. Отражение производственной деятельности руки в русской орнаментике // Советская этнография. – 1935. – №1. – С.60–89

Д′Оссон К. История монголов от Чингиз-Хана до Тамерлана. – Т. 1.Чингиз-Хан. – Иркутск, 1937. – 248с.

Залкинд Е. М. Общественный строй бурят в XVIII  – первой половине XIX в. – М., 1970. – 400 с.

Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д.  Империя Чингис-хана. – М., 2006. – 557 с.

Кузнецов И. В. Одежда армян Понта. Семиотика материальной культуры. – М., 1995. – 294 с.

Новик Е. С. «Вещь-знак» и «вещь-жест»: к семиотической интерпретации фетишей // Вестник РГГУ : вып. 2. – М., 1998. – С.79–97

Потапов Л. П.  Очерки народного быта тувинцев. – М., 1969. – 402 с.

Садохин А. П. Этнология : учебник. – М., 2001. – 256 с.

Сарианиди В. И. Золото безымянных царей // Курьер Юнеско. – 1980. – №1. – С. 29–35

Топоров В. Н. Древо мировое // Мифы народов мира. – Т. 1. – М., 1980. – 672 с.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. – Новосибирск, 1988. – 225 с.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество. – Новосибирск, 1989. – 243 с.

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. – М., 2003. – 781 с.

 

Марина Дагданова

журнал "проект байкал/project baikal"
№24 2010 год стр. 108-111