Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Батуми - Поти - Зугдиди : По Кавказу на велосипеде (часть 8)

Продолжая осуществлять свою идею о кругосветном путешествии «по кусочкам», в этом году я забежал далеко вперед. Предыдущий «кусочек» был сделан мною по Северному Китаю и, если двигаться по порядку, мне следовало бы вновь отправиться в Поднебесную и проехать по южной ее половине. Однако, чтобы несколько разрядить китайские впечатления, в этом, 2012-м, году я решил добраться до Кавказа и совершить маршрут от Каспийского до Черного моря, от Баку до Батуми.

Ранним утром

Крепость Петра в Цихисдзири

Тоннель через Зеленый мыс

Вид на Батуми

Батуми

Батумские рыбаки

Пляж в Батуми

Батуми. Здание с эркером

Собор Рождества Богородицы в Батуми

Венчающиеся пары

Батумская улочка

Батумский ботанический сад. Финик канарский

Над морем

Пышная зелень

Вечереет

День заканчивается

Побережье

Кулики

Закат в Поти

На рассвете

В Зугдиди

Дворец Дадиани в Зугдиди

Церковь князей Дадиани

Веселое венчание

От Каспия до Чёрного моря

Батуми

Вчера так необычно было наблюдать, как солнце тонуло в водах моря. А сегодня оно, как ни в чем не бывало, встало с противоположной стороны, выглянув из-за горного хребта. Его первые лучи осветили палатку, велосипед и… я вновь вижу спущенную камеру. Уму непостижимо!

Двинулся в путь, полагая, что до Батуми буду ехать по ровной дороге вдоль моря. Но уже вскоре пришлось подниматься на мыс, по которому разбросан поселок Цихисдзири. Здесь же, на высоком уступе над морем, находятся руины древней крепости Петра, основанной в VI веке византийским императором Юстинианом.

Дорожные подступы к Батуми заполнены развалами сувениров, сделанных из раковин, из бамбука, довольно примитивных и безвкусных.

Время 12 часов, а температура уже 36 градусов, влажно и жарко. Еду мокрый, как в парилке.

Поднимаюсь еще на один мыс, называющийся Зеленым. Здесь дорога ведет через небольшой, длиной 330 метров, тоннель. После него, собственно, и начинается Батуми. По берегу устроена бетонная набережная, половину которой занимает велосипедная дорожка. Перелажу через парапет, спускаюсь к морю и с удовольствием ныряю в теплую воду. Теперь можно ехать и в сам город, большим полумесяцем вдающийся в водную гладь. На самом кончике его тянутся к небу различные высотные сооружения. Туда я сейчас и направлюсь.

Батуми, несомненно, – жемчужина Грузии. Настоящий курортный город, предназначенный для спокойного отдыха. Не спеша, проезжаю по центральным улицам, рассматривая дома и памятники, заглядывая в разные церкви, коих здесь множество.

Удивил вид Батумского кафедрального собора. Он был построен в 1898-1903 годах как католический костел в готическом, естественно, стиле. В 1980-х годах уцелевшее в советское время здание костела было передано Грузинской православной церкви и стало кафедральным собором во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Наблюдал, как в нем происходило венчание сразу трех пар новобрачных. Любопытно: православный обряд в католическом антураже.

Обедаю в ресторанчике «Liman», выбрав новое для себя блюдо – аджапсандал, рагу из баклажан, картошки, сладкого перца с мясом и специями. Цены здесь курортные, т. е. выше, чем в других местах Грузии, но заметно ниже, чем в Азербайджане. Обед вместе с бутылкой пива стоил 10 лари (200 руб.).

Побывал в Музее искусств Аджарии, разместившемся в небольшом двухэтажном здании. Как музейщика из России, меня пропустили бесплатно. Экспозиция невелика, но здесь я смог посмотреть в оригиналах некоторые знакомые по репродукциям картины Нико Пиросмани и Ладо Гудиашвили. Приятно.

Несмотря на то что в разгаре бархатный сезон, батумские улицы и пляжи отнюдь не переполнены. Скучающий возле машины грузин-таксист, узнав, что я из России, наказал мне передать, что к русским в Грузии относятся хорошо, их ждут здесь: «Пускай приезжают, отдыхают».

Я же становиться одним из отдыхающих не намерен, а потому в конце дня собираюсь покинуть город. Накупив разных сыров (имерети, сулугуни, копченый сулугуни) и прочей снеди, поворачиваю велосипед в обратный путь, в сторону поселка Чакви перед Зеленым мысом, где утром заметил указатель – «Батумский ботанический сад». Мне повезло, сад работал, и до самого захода солнца я бродил по дорожкам и тропинкам, проложенным еще до революции ботаником и географом А.Н. Красновым (между прочим, родным братом генерала П.Н. Краснова). Удивительное разнообразие земной флоры, собранной в одном месте!

Уже в сумерках нашел между домами Чакви дорогу, ведущую к морю, поставил палатку на зеленой лужайке в 50 метрах от моря. После ночного купания устраиваюсь спать, переполненный впечатлениями. Замечательное место – Батуми!

 

Вдоль моря

Утро сегодня прекрасное: и камера цела, и палатка не отсырела, можно хоть сразу собираться и ехать. Тем более что, несмотря на раннее время, здесь уже начал собираться народ: подъехавшие на машинах люди копошатся у моря, а среди невысоких кустиков недалеко от меня ходят охотники с ружьями. Время от времени раздаются выстрелы. В кого это они стреляют? Кроме трясогузок да ласточек, никакой дичи я тут не заметил.

Неспешно кручу педали. Теперь я двигаюсь в сторону России. Прошло всего три недели после начала путешествия, а впечатления настолько переполнили меня, что я все чаще начинаю вспоминать о доме. Как выбираться в Россию, пока не ясно. Хорошо бы через Абхазию, но можно ли пересечь там границу, никто точно не знает. Судя по всему, единственный реальный путь – по Военно-Грузинской дороге, до начала которой придется добираться поездом, чтобы не делать один и тот же путь дважды.

Даже новые грузинские блюда не вызывают у меня столь острого интереса, как поначалу. Тем более что принципиально нового уже ничего не попадается. В общем, держит меня еще только Чёрное море. Глядя на него, почему-то не возникает никакого сомнения, что оно значительно больше Байкала. Ну а до чего оно теплое! С точки зрения сибиряка, море и прибрежная растительность воспринимаются как чудо. А живущие здесь относятся ко всему этому просто, даже прагматично. На месте вчерашней ночевки в Кобулети к морю одна за другой подъезжали грузовые машины и люди, орудуя лопатами, наполняли кузова галечником. Всё естественно!

Обнаружил в Кобулети маленький музейчик. Все экспонаты в нем, от археологии и этнографии до флоры и фауны, находятся в одном зале. Но стоимость билета при этом в два с половиной раза выше, чем в музее искусств в Батуми, и никаких поблажек музейщикам.

Кобулети вытянулось вдоль моря длиннющей полосой. Я еду, а дома, отели, магазины и кафе все не кончаются. Сзади домов простирается водная гладь и бесконечный галечный пляж с лениво лежащими на нем людьми. Миновав поселок, я тоже устремляюсь к морю. Лень и безмятежность быстро одолевают и мной. Хорошо!..

Закончился день совсем не так, как предполагалось. Как ни старался я ехать помедленней, а дорога вдоль берега оказалась совсем короткой. Миновав Григолети, от которого уже рукой подать до Поти, решил останавливаться, хотя время только 16 часов. Оказалось однако, что хороший пляж кончился за Кобулети. Здесь берег моря покрыт черным, кажущимся грязным, песком, а вдоль кромки воды протянулась широкая полоса разнообразного мусора. Место не восхищало. Тем не менее, я искупался, пофотографировал кормящихся у воды куликов, перекусил, вздремнул… На все это ушло часа полтора, максимум два. И тут мне стало скучно. До вечера еще далеко, делать нечего, берег неинтересный. Я сел на велосипед и решил продвинуться чуть-чуть дальше.

Проехал еще совсем немного и оказался в Поти – широко раскинувшемся портовом городе. Побеседовал с таксистами о дальнейшем пути. В Кулеви прямой дороги по берегу моря, как у меня показано на карте, нет. Это значит, что на море мне уже теперь не остановиться. Граница между Абхазией и Грузией проходит рядом с городом Зугдиди по реке Ингури. «Дальше у нас русские отобрали», – сказал один из таксистов и похлопал меня по плечу. Таксисты считают, что меня, как россиянина, несомненно, пропустят через Абхазию. И я уже направился в сторону в Зугдиди по дороге, уводящей от моря, но тут подвернулся мальчишка на велосипеде из породы Сусаниных и сбил меня с панталыку. На беспомощном английском он убедил меня, что совсем рядом, в одном километре, есть море и я смогу поставить там палатку: «Go, go!». И я поддался…

Однако проехали мы километра три, а у него все еще один километр впереди. Вокруг нас сплошные дома, окраина Поти, морем и не пахнет. Выяснилось, наконец, что все это время на уме у пацана была одна мысль: есть ли у меня для него презент?

Расстался я с незадачливым проводником, подъехал с расспросами к двум пожилым грузинам, сидевшим на лавочке у дома. Да, море есть, возле терминала порта. Отсюда километра два.

Солнце уже клонилось к горизонту, я поднажал на педали и вскоре добрался… Местечко еще хуже, чем в Григолети – голое, грязное, с видом на грузовой порт… В таких условиях останавливаться на море совсем не хотелось. Я кинулся в обратный путь, выехал за Поти, уже в темноте помчался по трассе, пытаясь найти хоть что-нибудь подходящее для ночевки. В результате оказался возле каких-то канав, полных воды, с множеством скворчащих лягушек и тучей комаров. Делать нечего, располагаюсь здесь вместо моря.

 

Зугдиди

Утро на плоской равнине. Легкий туман, сыро. Солнце красной кляксой поднимается из-за горизонта и сразу же прячется в тучу. Палатку приходится сворачивать совершенно мокрую. Камера, тьфу-тьфу, цела.

Еду по неширокой дороге, с обеих сторон которой высажены высокие деревья. Качусь, как по аллее. На некоторых деревьях листья желтеют и уже начинают опадать. Скоро осень.

Мимо меня проносятся агитационные машины с выставленными в окна флагами Грузии. У политиков горячая пора – 1 октября предстоят выборы в грузинский парламент, после которых Грузия из президентской должна стать парламентской страной. Так что от этих выборов будет зависеть многое.

Сворачиваю с основной трассы и направляюсь в сторону городка Хоби по дороге, заметно сокращающей мне путь к Зугдиди. Населенные пункты здесь тянутся один за другим. Вот стоит знак, означающий конец одного селения, а в нескольких метрах за ним – начало другого.

Приближаясь к Зугдиди, узнал, что в город должен прибыть президент страны – Михаил Саакашвили. Однако на встречу с ним я опоздал. Похоже, что это его кортеж из черных блестящих автомобилей с затененными окнами в сопровождении полиции промчался мне навстречу. А за ним потянулись многочисленные машины с развевающимися флагами и флажками.

Вот и Зугдиди. При въезде в город захожу в полицейский офис, чтобы сразу все прояснить. Грузинские полицейские побеседовали со мной вежливо и дружелюбно. Граница с Абхазией закрыта и никакого КПП здесь нет. Однако, в принципе, пересечь границу можно. Но тогда второй раз в Грузию мне не попасть, поскольку в их базе данных я буду числиться не выехавшим из страны.

Персоной нон грата в Грузии я быть не хочу, а потому остается только один путь – по Военно-Грузинской дороге. Спрашиваю, где находится вокзал, и вскоре добираюсь до него. Поезд Зугдиди – Тбилиси отходит в 22 часа и около 6 часов утра прибывает в Мцхету, откуда начинается Военно-Грузинская дорога. Прошу билет в общий вагон. Цена билета мизерная – 5,5 лари (110 руб.). Вот все и решилось, уже завтра утром я двинусь по заключительному участку своего пути. Пока же надо как-то провести время до вечера. Поеду осматривать город.

Зугдиди в давние времена назывался Дади и был резиденцией князей Дадиани – владетелей Мегрелии. В их родовом дворце теперь устроен музей, в котором меня приняли, как коллегу, радушно и бесплатно. Дворцовый комплекс и выставленные в экспозиции предметы восхищают. Роскошно жили князья, ничего не скажешь!

Сегодня Зугдиди является центром сразу двух краев – Мегрелии и Сванетии. В Сванетии мне тоже хотелось бы побывать, но, увы, не в этот раз.

Ужинаю в кафе в центре города, где насыщаюсь тушеным мясом в густом остром подливе, почему-то называющимся солянкой. В отдельном помещении за деревянной перегородкой шумно пирует небольшая компания. Неожиданно там наступило затишье, а затем раздалось стройное мужское пение а капелла… Красиво!

Вообще, не только пьяных, но даже подгулявших людей на улицах грузинских городов и поселков не видно. И тут следует сказать доброе слово о полиции в Грузии. Она, конечно, выше всяких похвал, под стать американской. Полицейские машины курсируют по всем улицам и дорогам, наблюдая за общественным порядком. Сами полицейские ни к кому не пристают понапрасну, документы у каждого встречного-поперечного не проверяют, деньги не вымогают и, более того, взяток не берут. И порядок в Грузии есть. В любое время где угодно можно гулять спокойно, тебя никто не тронет. Во всех населенных пунктах полиция занимает лучшие, новые здания, зарплату полицейские получают солидную, а потому работой этой дорожат.

С наступлением темноты пришлось ехать на вокзал и там дожидаться отправления своего поезда.