Иркутская область, города и районы Иркутской области, ее жизнь, культура, история, экономика - вот основные темы сайта "Иркутская область : Города и районы". Часто Иркутскую область называют Прибайкальем, именно "Прибайкалье" и стало названием проекта, в который входит этот сайт.

Баку - Гобустан : По Кавказу на велосипеде (часть 1)

В Баку

Баку. Башня с часами

Баку. Пальмы у входа в здание

Баку. Фонтан

Баку

Баку

Молодые бакинцы

Музей ковра в Баку

Баку. Башни Flame Towers

Баку. Мечеть Биби Эйбат

Нефтяные вышки на Каспии

Хинкал и бардак

Поселок Гобустан

Гобустанский заповедник

Гобустанский музей

Гобустан. Козлы, наскальный рисунок III-II тыс. до н. э.

Гобустан. Изображение лодки

Гобустан - пустынный пейзаж

Грязевой вулкан в Гобустане

Выходы грязевого вулкана

Газ выходит

Тушканчик в нефтяном пятне

Грязевые конусы

Грязевой вулкан действует

Изливающаяся грязь

Грязевой вулкан - лунный ландшафт

На закате дня

Надышался я пылью заморских дорог…

.

От Каспия до Чёрного моря

На границе с Азербайджаном

Продолжая осуществлять свою идею о кругосветном путешествии «по кусочкам», в этом году я забежал далеко вперед. Предыдущий «кусочек» был сделан мною по Северному Китаю и, если двигаться по порядку, мне следовало бы вновь отправиться в Поднебесную и проехать по южной ее половине. Однако, чтобы несколько разрядить китайские впечатления, в этом, 2012-м, году я решил добраться до Кавказа и совершить маршрут от Каспийского до Черного моря, от Баку до Батуми.

И вот я в пути. Поздним вечером 16 августа следующий в Баку поезд прибыл в дагестанский город Дербент. После высадки приехавших сюда пассажиров состав передвинулся в Южный парк в зону пограничного досмотра. Два с половиной часа стоянки в душном, жарком, переполненном вагоне без кондиционера, без воды в титане и без возможности сходить в туалет. Пот у всех течет ручьями, женщины безуспешно пытаются обмахиваться, кто веером, кто просто газетой. Между тем идет проверка документов как на настоящей границе: с внимательным сличением лица пассажира с фотографией в паспорте. Не обошлось и без откровенных поборов (кавказский колорит). Еще до прихода пограничников по вагонам дважды прошлись дагестанские полицейские. Мой сосед, молодой азербайджанец, просрочивший свое пребывание в Астрахани на два месяца, «договорился» с ними за 500 рублей. К русской женщине, ехавшей из Волгограда, подошел другой полицейский, задал несколько ничего не значащих вопросов и произнес: «Икиюз» («двести»). Понимающая по-азербайджански женщина полезла в кошелек, извлеченные оттуда купюры он небрежно сунул в приличную уже пачку денег, прикрытых газетой. Заметив мой объемистый чехол на багажной полке, спрашивает:

– Там что?

– Велосипед.

– Новый?

– Нет.

– Икиюз.

– Что?

– Икиюз. Таможенный налог.

На мое возражение, что за подержанный велосипед налог не берут, он отвечать не стал и пошел в следующее купе.

Наконец, все необходимые процедуры были окончены, паспорта розданы, поезд покатился на азербайджанскую сторону.

 

«Удар ветра»

В Баку поезд прибыл в 6 часов утра по местному времени, опережающему московское на час. Еще в темноте я вынес свои вещи на перрон, собрал велосипед и с первыми лучами солнца выехал в город. Остановившись на какой-то площади возле памятника Гейдару Алиеву, устроился на одной из многочисленных скамеек и, не торопясь, позавтракал тем, что осталось недоеденным в поезде. Теперь надо дождаться открытия обменных пунктов.

Азербайджанский манат оказался неожиданно дорог. Шесть лет назад в Азербайджане провели деноминацию национальной валюты и сегодняшний манат равен евро, или 40 рублям. За 100 американских долларов я получил 78 манатов.

Поменяв деньги, отправился смотреть азербайджанскую столицу. Проехался по центральным улицам города, посидел на роскошной набережной, устроенной вдоль берега Каспия, посмотрел на заставленную строительными лесами Девичью башню, объехал вокруг старой крепости…

Баку, действительно, очень красив. Во всем чувствуется, что в столицу вкладывают большие деньги. В городе ведется активное строительство и благоустройство, в нем множество прекрасных современных зданий – настоящих архитектурных шедевров. Роскошный, по-восточному пышный город. Я со своим походным видом чувствую себя здесь не к месту. К тому же, на велосипеде с большим рюкзаком на багажнике передвигаться по городу трудновато. Велосипедных дорожек, естественно, нет, везде высокие бордюры, многочисленные ступени и лестницы, узенькие улочки, сплошь заставленные машинами. Чтобы куда-то зайти, надо оставлять велосипед со всеми моими вещами на улице. Лишиться же их в самом начале путешествия не хочется. И вот, потоптавшись возле высокого крыльца Музея ковра, я решил больше не задерживаться в столице. Сюда я еще непременно вернусь, поскольку именно из Баку планирую ехать в Иран. Вот тогда и остановлюсь здесь подольше.

В 15 часов двинулся вдоль Каспия в сторону поселка Гобустан. На окраине города перекусил какой-то совершенно обычной котлетой с жареной картошкой и овощами. Это стоило мне пять манатов (200 рублей). Обнаружив рядом парикмахерскую, зашел и подстригся под ноль, оставив при этом бороду – еще семь манатов. И то и другое показалось мне дороговато в сравнении с российскими ценами.

На улицах Баку часто слышится русская речь. Насколько я понял из разговоров в поезде, в городе осталось немало старых русских бакинцев. Азербайджанцы – народ доброжелательный, многие с интересом заговаривают со мной. Во всем поведении их видна вежливость, спокойствие и уважительное отношение к незнакомцу.

Вот и выезд из Баку. Качусь по широкой, хорошо асфальтированной трассе. По мере удаления остающаяся сзади морская бухта с высокой столичной застройкой становится все более обозримой. Однако вскоре она скрывается за высоким мысом, на котором не так давно была воссоздана большая трехкупольная мечеть с высокими минаретами – мечеть Биби-Эйбат. Как гласят путеводители, здесь упокоены четыре представителя рода пророка Мухаммеда. По количеству священных могил Биби-Эйбат сегодня занимает третье место среди святынь исламского мира. Фотографирую мечеть, набираю воды из бьющего рядом с дорогой источника и отправляюсь дальше.

Горячий воздух обжигает лицо. Сколько точно сегодня градусов я так и не смог выяснить. Никаких табло с указанием времени, температуры и давления, как у нас в Иркутске или где-нибудь в Китае, я не нашел, а люди говорят по-разному. Но определенно под 40. Столь непривычную для сибиряка жару помогает переносить сильный порывистый ветер, который дует попутно и ощутимо подталкивает меня сзади. Совсем недаром Баку слывет городом ветров. По легенде, название города произошло от персидского слова «Бадкубе», что переводится как «удар ветра».

К моему удивлению, на шоссе очень мало указателей, информирующих о находящихся впереди населенных пунктах, и совершенно отсутствуют километровые столбики. Плохо представляя, где я нахожусь, пытался выбраться к морю, надеясь расположиться там на ночевку. Но в первой попытке порвал карман велосипедного рюкзака о металлическое ограждение дороги и так и не нашел какого-либо удобного подъезда. Во второй раз все-таки выехал к воде по избитой, замусоренной дороге возле многоэтажек поселка Приморск (по-азербайджански Sahil). Здесь я смог искупаться и постирать одежду, но вынужден был покинуть место, поскольку на сильнейшем ветре поставить палатку на берегу, сложенном обширными каменными плитами, не удалось.

В результате устроился возле самой трассы у поста ДПС на одном из огороженных участков, где ведется дачное строительство. Расположил палатку под защитой высокой каменной стены. Уже в темноте вскипятил воду, залил ею российскую лапшу «Бизнес-ланч», без всякого аппетита наполнил желудок и улегся спать.

 

Гобустан

Просыпаюсь с восходом солнца. Поверхность палатки и все внутри нее покрыто мельчайшей липкой пылью. По пересохшей, густо усеянной мелкими ракушками земле ползают десятки мокриц, по натоптанной тропинке оживленно снуют черные муравьи. Ветер треплет полог палатки, с находящейся рядом трассы доносится гулкий шум машин. Место не кажется уютным, а потому завтракать здесь не хочется. Быстро собираюсь и выезжаю.

По асфальту да по ветру катиться легко. Слева от трассы изумрудной зеленью раскинулся Каспий, справа к самой дороге подступают коричневые безжизненные горные склоны. Ветер сильнейший. Все вокруг затянуто пыльной пеленой. Желтые струйки пыли, обгоняя меня, змеятся по асфальту. Если бы ветер дул навстречу, мне пришлось бы туго.

По берегу моря идет активное строительство. Там, где стройка близка к завершению, она впечатляет: участки здесь нарезаются огромные и на них строятся не просто дома, а целые дворцы.

За десять километров до Гобустана меня останавливают дежурящие на трассе дэпээсники, одетые в белоснежные рубашки и черные брюки. Никаких претензий, просто интересуются. Удовлетворив свое любопытство, сказали «якши» («хорошо») и пожелали мне счастливого пути.

Вскоре останавливаюсь в придорожном кафе. Большой душный зал внутри каменного здания производит впечатление пустого: в нем маленькая железная печка, работающий телевизор, холодильник да несколько столиков. Большая часть столов расположена под навесом на длинной прохладной террасе. Сажусь за один из них, заказываю хинкал – широко нарезанную лапшу с обжаренным мясным фаршем. Простое, но вкусное блюдо. Чай приносят в заварном чайничке; на маленькой цветной тарелочке – изогнутый стеклянный стаканчик (турецкий «бардак») с ломтиком лимона. На столах ничего, кроме солонки и пластмассовой сахарницы с мелко поколотыми кусочками рафинада. После пребывания на жаре крепкий сладкий чай в ожидании еды доставляет истинное наслаждение. Все удовольствие в целом обошлось мне в три маната.

После еды настроение заметно улучшилось, негативное впечатление от первой ночевки почти сгладилось.

Добираюсь до поселка Гобустан, находящегося в 60 километрах от Баку. И дома, и заборы – все здесь построено из блоков ракушечника. Сплошные капитальные стены заборов разделяют покрытые серым шифером строения. В этом каменном хаосе на выжженной солнцем земле лишь небольшими пятнышками возле домов проступает садовая зелень. На невысоких, совершенно невзрачных кустиках зреют гранаты. Все покрыто густым налетом вездесущей пыли. Вид поселка совершенно среднеазиатский.

Заповедник петроглифов в Гобустане, в котором я хочу побывать, находится в стороне от поселка. Несколько тысяч наскальных рисунков, создававшихся в этих местах с каменного века до средневековья, включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году здесь открылся прекрасный современный музей, насыщенный сенсорными экранами, лазерными изображениями и видеороликами. С интересом осмотрев экспозицию, поехал знакомиться с петроглифами «в живую».

Склон каменистой горы огибают две дороги. По правой из них навстречу мне идет чисто, до синевы в щеках, выбритый азербайджанец в черной рубашке и черных брюках:

– Там дальше ловить нечего, там тюрьма. (Как я потом выяснил, это Гобустанская закрытая тюрьма для особо опасных преступников.)

– А, понятно. А эта дорога?

– А эта не знаю, я сам только откинулся отсюда, – кивнул он в сторону тюрьмы и тут же, без перехода, задал мне необычный вопрос:

– Чем могу тебе помочь?

От неожиданности я рассмеялся. Засмеялся и мой собеседник, поняв комичность ситуации. Перебросившись еще несколькими фразами, мы дружески, пожав друг другу руки, попрощались.

По асфальтированной дороге поднялся к устроенной наверху смотровой площадке и экскурсионной тропе, проложенной вдоль скал с хорошо сохранившимися петроглифами. Пообщался с ребятами-экскурсоводами. Их зарплата невелика – всего 200 долларов. В нашем разговоре принял участие и подъехавший на автомобиле молодой человек, хорошо владеющий русским. Лениво развалившись на скамейке, он подробно расспрашивал меня о жизни в России, о работе, семье. Говорил вежливо, но слова произносил как-то замедленно, значительно, и смотрел, словно оценивал. Не знаю почему, но кажется мне, что от таких людей исходит скрытая угроза.

Сразу за Гобустанским музеем хорошая дорога исчезла, бывший некогда здесь асфальт сменился простым грунтовым полотном. Местность пустынная, с безжизненными горами на горизонте. Ветер свищет. Если и к вечеру он не стихнет, не знаю, смогу ли я поставить палатку.

Жара. Лицо и руки горят. Пью очень много, а в туалет не хожу, вся вода выходит пóтом. Ветер похлеще, чем в Монголии. Двигаюсь теперь под углом к несущемуся потоку воздуха. Скорость не больше 10 километров в час. До ближайшего населенного пункта километров 60-70. Доеду только завтра.

18 часов. Плохая дорога, сбивающий с ног ветер, подъем на перевал... Устал. Но надо двигаться дальше…

Почти выбрался к перевалу и, о радость! – рядом с дорогой вижу грязевой вулкан. По количеству этих необычных явлений природы Азербайджан занимает первое место в мире, и, собираясь в поездку, я специально проложил свой маршрут так, чтобы их увидеть. На небольшом пятачке несколько залитых грязной водой отверстий. Время от времени на их поверхности вздуваются булькающие пузыри. Осторожно сунул палец в одно из углублений… На удивление вода в нем оказалась совершенно холодной. В двух-трех местах вместо воды из-под земли сочится нефть. Растекаясь, она становится вязкой ловушкой для тушканчиков.

Внимательно рассмотрев удивительное место, проехал чуть дальше, а там еще более эффектная гряда вздымающихся конусов с растекшимися вокруг голубовато-черными языками грязи. При вечернем освещении и далеко обозримом пространстве, окрашенном нежными пастельными тонами, пейзаж кажется совершенно фантастическим. Чуден мир твой, Господи! Я вполне вознагражден за все мелкие неприятности предыдущего пути!